Технические вопросы

[Ulmer]

Просадки мехмодов. Часть I: Мифы и реальность.

Совсем недавно с удивлением обнаружил, что вопрос о просадках мехмодов продолжает волновать умы участников некоторых форумов. Казалось бы, эта незамысловатая тема давно закрыта, все уже многокрантно обсуждалось, и на серьезных англо- и немецкоязычных форумах соответствующие вопросы лишь изредка поднимают новички. Тем удивительные встретить восторги типа: "...у моего мода просадка 0.15 и даже 0.11 v!!!...", "...мой Астро под нагрузкой 0.9 ом дает просадку 0.09v!!!..." Подобными легендами пестрят страницы упомянутых форумов. Сразу понимаешь, что либо методика измерений была неадекватной, либо используемый прибор никуда не годен, либо имело место элементарное лукавство. В любом случае очевидно, что люди эти избавили себя от труда прочесть имеющийся в интернете большой массив информации и явно не в ладах с законом (с законом Ома), тем самым предпочитая оставаться в плену сказочных заблуждений. Поэтому будет полезным напомнить некоторые базовые истины, иллюстрируемые на простых примерах.

Для начала сформулируем сильное (максималистское) Утверждение #1:
Все мехмоды не имеют просадок напряжения.

Как мы увидим позже, это утверждение часто оказывается вполне близким к действительному положению вещей и, казалось бы, оно подтверждает приведенные выше восторженные оценки. Однако, давайте для начала сделаем простейшие замеры.

В качестве измерительного прибора возьмем Танкометр, который позволяет весьма точно определить напряжение в цепи:

Мехмодом здесь служит Precise+ 18650 с контактами, имеющими двухслойное покрытие (родий поверх золота). По всем показателям этот ББ является далеко не последним. Нагрузка –дрипка с установленой спиралью сопротивлением 1 ом. Батарея – high-drain Panasonic CGR18650CH. При открученной нагрузке Танкометр показывает 4.18v, под нагрузкой – 3.64v. Следовательно, просадка составляет 0.54v. Точно такое же число получается, если подсоединить клемы мультиметра к атомайзеру. Результат обескураживает и, на первый взгдяд, полностью противоречит Утверждению #1. Попробуем найти виновника таких "чудовищных просадок".

Наш мехмод работает не сам по себе – внутри него есть батарея. В этой части исследования мы полностью удалим из дальнейшего рассмотрения мехмод, как возможного виновника просадок, и сосредоточимся на батареях. Иными словами, подсоединим нагрузку непосредственно к батарее. Тогда, если мехмод привносит в замкнутую цепь дополнительную нагрузку, то без него естественно ожидать нулевых просадок. Посмотрим, так ли это.

В этом месте следует прежде всего дать ссылку на очень известную статью: http://www.atmizoo.com/blog/voltage-drop/?lang=en
в которой предельно подробно, но популярно (с минимальными формулами и математикой) изложены элементарные основы. Для нежелающих напрягаться с английским или вообще что-либо читать представим суть работы в картинках:

Были взяты две батареи – "серая" и "оранжевая" - которые прямо подсоединялись к клиромайзеру с сертифицированным сопротивлением 2 ома. В первом случае получилась просадка 0.2 v, во втором – 0.6 v. Это, подчеркну, без всякого ББ. Желающие найдут в статье много другой полезной информации.

Развивая дальше эту работу датчан, мы с моим коллегой Гельмутом собрали нехитрый измерительный стенд, схема которого показана на рисунке:

Все электрические соединения выполнены из толстых медных проводов, сопротивлением которых можно пренебречь.

Методика измерений состояла из следующих четырех шагов:

1) Переключатели П-1 и П-2 размыкаем, батарея полностью заряжается при замкнутом П-3.
2) Переключатель П-3 размыкаем, и после замыкания П-2 определяем величину заряда батареи качественным мультиметром.
3) Переключатель П-2 размыкаем, мультиметр устанавливаем в режим омметра, при замкнутом П-1 измеряем сопротивление негрузки (канталовая проволока, зажатая мощными "крокодилами").
4) Мультиметр устанавливаем в режим вольтметра, П-2 замыкаем, снимаем показания прибора.

Изменяя положение одного из "крокодилов" на кантале, задаем сопротивление нагрузки и повторяем шаги 1-4.

Тестировалось батареи AW IMR 18350 и Panasonic CGR18650CH. Все батареи с умеренным сроком пользования (около двух месяцев). У Гельмута также нашлась "синенькая no-name 18350" без защиты, обычно прилагаемая к Lava Tube. Полученные результаты (величины просадок) показаны на графике в зависимости от заданного сопротивления нагрузки:

Сразу же заметим, что наши измерения хорошо согласуются с данными датчан. Наибольшую просадку дает батарея no-name, а наименьшую – Panasonic 18650, как это и ожидалось. Просадки на всех батареях очень значительны даже при нагрузке с сопротивлением более 2 ом. Фактически во всем интересном для нас интервале сопротивлений они гораздо больше, чем цитированные лукавые цифры типа 0.15 или 0.09. Не трудно понять, что включение в цепь еще одной нагрузки – мехмода – пусть с малым, но конечным сопротивлением, на котором будет происходить дополнительное падение напряжения, не прибавит напряжения на нагревателе.

Действительно, вспомним закон Ома. Ток в цепи определяется как I = U/R, где U – напряжение источника, R – суммарное сопротивление цепи, которое у нас скдадывается из трех частей: Ra – сопротивление полезной нагрузки (нагревателя), Rm – сопротивление мехмода и Rb – внутреннее сопротивление батареи. Поскольку Rm, вообще говоря, отлично от нуля (но обычно много меньше Rb), то эта добавка уменьшит ток в цепи и, следовательно, при том же приложенном напряжении U мы получим на нагревателе дополнительное уменьшение напряжения на величину U*Rm/(Ra+Rb+Rm).

Из сказанного вытекает один Вывод и одно новое Утверждение #2.

Вывод 1:
Все попытки измерить мифические "просадки мехмода" лишены всякого смысла, поскольку в действительности определяется падение напряжения на батарее, а не на мехмоде.

Но как тогда узнать, какой из мехмодов лучше по своим функциональным качествам. Ответ на этот вопрос дает Утверждение #2.

Утверждение #2:
Для определения "качества мехмода" следует прежде всего измерять его внутреннее сопротивление, т.е. величину Rm.

Важно отметить, что практическая реализация Утверждения #2 на практике сопряжена с серьезными нюансами, которые иногда способны перечеркнуть Утверждение #1. Причем эти нюансы не постоянны во времени и, более того, они зачастую носят статистический смысл. О них речь пойдет в следующей части ("О контактах").

 

[Lastluxury]

Паша, спасибо!
P.s.
А иной ссылки на приведенную статью нет?

С уважением,
Саша ака "лишенный возможности "лайкать". ))

 

[Ulmer]

А иной ссылки на приведенную статью нет?
)

Ссылку нужно просто вставить в браузер.

Впрочем, поправил...

http://www.atmizoo.com/blog/voltage-drop/?lang=en

 

[Lastluxury]

"Веб-страница не найдена"
Ну да ладно, все равно ты представил ее суть в картинках "для нежелающих напрягаться с английским или вообще что-либо читать"!

 

[Ulmer]

"Веб-страница не найдена"
Ну да ладно, все равно ты представил ее суть в картинках "для нежелающих напрягаться с английским или вообще что-либо читать"!

Ну, не знаю в чем дело. У меня ссылка открывается. Можно еще поискать через Google по названию статьи

"Voltage Drop – Where and Why"

или пролистать этот блог http://www.atmizoo.com/blog/?lang=en

 

[Lastluxury]

На atmizoo - Ок.

Я осмелился утащить на есигток.
Когда примерно выйдет 2-я часть?

С уважением,

 

[ilyich]

Ulmer, спасибо за труд.

 

[Man In Black]

Замечательная статья!

 

[articus]

Eto vse i tak iasno, mnogie tyt ychilis' v technolozke , gde vopros?

 

[Ulmer]

Когда примерно выйдет 2-я часть?

Думаю, что раньше второй половины сентября не получится поскольку в начале след. недели перемещаюсь в направлении теплых морей. Пока могу дать тезисы чаcти II.

0. В части I речь шла в основном про батереи, теперь будем обсуждать только мехмоды.
1. Мы с коллегой Гельмутом раскажем, как правильно измерять внутреннее сопротивление ББ. Первое, что нужно сделать – взять умершую батарею, соединить оба ее полюса проводом и в таком виде поместить в ББ.
2. Мы покажем, что понятие "контактая группа" ББ на самом деле разделяется по меньшей мере на две категории: статическую и динамическую. Первая обычно относится к контакту с положительным полюсом батареи, вторая – к отрицательному (т.е. к кнопке).
3. Мы определим понятие "чистого мода". Сформулированное ранее максималистское Утверждение #1 относится именно к такому моду.
4. На ряде примеров будет показано, что динамическая группа контактов может сильно меняться по мере эксплуатации ББ - эффект старения.
5. Мы покажем, что качество работы как "старого" (особенно!), так и "чистого" модов является категорией статистической, а не характеризуется некоторой постоянной величиной.
6. Наконец, будет затронута важная тема о материале контактов (сталь, бронза, серебро, золото, родий, платина). Это особенно важно тем, кто парит генезисы на больших токах (более 4 ампер).

 

[autobat]

мда... серьёзно всё! про белые перчатки в какой части будет? вернусь почитать обязательно!

 

[Ulmer]

Просадки мехмодов. Часть II: Кнопки и контакты.

Кратко напомним главный смысл части I на следующем иллюстративном примере:
Вы зарядили батарею, подсоединили клемы мультиметра, и он показал напряжение 4.2 v. Затем вы подключили непосредственно к батарее нагрузку (скажем, с сопротивлением 1 ом) и вновь измерили напряжение. Оно оказалось 4.0 v. Это значит, что падение напряжения на батарее с нагрузкой равно 4.2 – 4.0 = 0.2 v. Каждый без труда может повторить такие замеры и определить падение напряжения на своей батарее. Разумеется, конкретный результат будет сильно зависеть от типа используемой батареи и её заряда.

В представленном примере не было никакого мехмода. Но почему же тогда напряжение ощутимо падает?

Дело в том, что у любой батареи есть собственное (внутреннее) сопротивление. Обозначим его Rb. Это –довольно хитрая величина. В отличие от постоянного (заданного сопротивления нагрузки Ra), Rb не является постоянной величиной. Из-за происходящих в батарее электрохимических реакций внутреннее сопротивление Rb оказывается зависящим от сопротивления нагрузки. Если никакой нагрузки нет (т.е. Ra равно бесконечности), то Rb очень близко к нулю (типичная величина 0.05 ом и даже меньше). Если имеется нагрузка с конечным сопротивлением, то в батарее начинаются электрохимические реакции, и они протекают тем интенсивнее, чем меньше Ra. В предельном случае при коротком замыкании (когда Ra = 0) реакции идут столь интенсивно, что батарея сильно разогревается и даже способна взорваться. Итак, если сопротивление нагрузки понижается, то Rb растет и, следовательно, напряжение, приложенное к нагрузке, неизбежно падает.

Что привносит в наши расуждения наличие мехмода? В сущности, мехмод это – просто металлический корпус и контакты. Они характеризуются некоторым сопротивлением, которое мы будем обозначать Rm. Присутствие в цепи этого сопротивления приведет к дополнительному падению напряжения на нагрузке на величину U*Rm/(Ra+Rb+Rm), где U – напряжение на ненагруженной батарее. Если бы наш мехмод имел нулевое сопротивление (Rm = 0), то разговор в этом месте можно было бы закончить, поскольку о падении напряжения на батареях мы уже подробно говорили в части I. Повторим лишь, что сама батарея является основной причиной падания напряжения. Однако, давайте всеже определим действительную вличину сопротивления мехмода.

Для чистоты эксперимента мы с коллегой Гельмутом спаяли тонким изолированным медным проводом два полюса умершей батареи и в таком виде поместили её в мехмод. Очевидно, что такая конструкция дает возможность измерить собственное сопротивление мехмода на контактах 510-коннектора при нажатой кнопке. Чтобы замеры были более впечатляющими мы взяли старинный "ретро-мехмод" Galileo – алюминиевый телескоп с низкокачественными резьбами. Не желая утомлять себя лишними десятичными знаками, в качестве измерительного прибора мы отыскали простенький мультиметр Voltcraft-VCT70, позволяющий мерять сопротивление с точностью до 0.1 ом. Итак, собрали мехмод с закороченной батареей, подсоединили клемы к коннектору, нажали кнопку и... получили Rm = 0. Снова нажали кнопку и ... опять Rm = 0. Следовательно, собственного сопротивления нет даже у "ретро-мода". Что это означает? Это значит, что мы можем повторить сформулированное ранее максималистское Утверждение #1: ... Все мехмоды не имеют просадок напряжения... Действительно, если даже наш "ретро-мод" демонстрирует нулувое собственное сопротивление, то естественно ожидать, что его более совершенные собратья по цеху вряд ли будут вести себя хуже.

Нулевое собственное сопротивление мехмода не должно удивлять. В самом деле, нас же не удивляет фактическое отсутствие сопротивления у столовой ложки или иного куска металла. В электротехнике о таком сопротивлении говорят как о реактивной составляющей электрического сопротивления контактов и эта составляющая почти всегда принимается равной нулю. Так что, пора заканчивать дискуссию? Нет, ибо как часто бывает, чёрт оказывается в деталях.


Гельмут упорно продолжал нажимать кнопку и на 17-ой раз получил Rm = 0.6 ом, а при 43-ем нажатии мультиметр вообще показал бысконечное сопротивление – кнопка мехмода не сработала, нажатие оказалось холостым. С этого места начинаются детали наших измерений. Сразу же аннонсируем важные для нас электротехнические термины "переходное сопротивление" и "контактное нажатие", которые и будут составлять один из главных предметов последующего обсуждения. А пока заметим, что измерение статического собственного сопротивления мехмода высокоточным омметром это – простейший способ оценки качества мода. Другая простая оценка связана с определением вероятности холостого нажатия кнопки.

Уже из нашего упражнения с "ретро-модом" нетрудно заключить, что такое понятие как "собственное сопротивление мехмода" не является постоянной величиной, будучи на самом деле категорией статистической. Иными (упрощенными) словами: можно нажать кнопку "удачно", а можно и "не удачно", т.е. как-то криво. Именно в этих нюансах и скрыта суть проблемы.

Методика измерений. Поскольку сопротивление определяется не слишком точно и при этом надо тщательно следить за контактами, в этой части наших экспериментов мы решили измерять суммарное падение напряжения в цепи "нагрузка+батарея+мехмод" с помощью Танкометра:

Танкометр - прибор очень удобный и достаточно точный. Он позволяет легко провести многократные замеры, что необходимо для статистической интерпретации данных. Последовательность действий такова: Танкометр с установленной нагрузкой присоединяется к 510-коннектору мехмода и после кратковременного нажатия кнопки измеряется напряжение. Разница между напряжением на ненагруженной баратее и измеренным напряжением дает суммарную просадку. Поскольку необходимо выполнять большое число замеров, важно чтобы батарея в процессе всех тестов не успела бы заметно разрядиться. Поэтому мы выбираем достаточно высокое сопротивление нагревателя 1.6 ом и стартуем с заряда батареи, близкого к 3.75v (т.е. с пологого участка кривой разряда). Использование Танкометра позволяет легко приблизить эксперимент к "полевым условиям": замеры делаются в положениях "стоя", "сидя" и "лежа", нажимая кнопку как правой, так и левой рукой, т.е. полностью имитируется реальный процесс курения.
Важное замечание: В нашем статистическом анализе (на показанных ниже графиках) мы исключили из рассмотрения "холостые" нажатия кнопки, т.е. такие, когда Танкометр выдал нулевое напряжение (в этих случаях просадка в точности равна напряжению на ненагруженной батарее). Подобные "несчастные случаи" обычно редки, но встречаются.

Результаты. В качестве примера мы исследовали два флагманских мехмода: Precise+ 18650 и Caravela в формате 18500.
Начнем с Precise+. Первое нажатие кнопки дало падение напряжения 0.34v, второе – 0.59v, третье – 0.43v и так далее. Эти результаты приведены на рисунке, где просадка показана для 100 измерений (красная линия).

Как видно, разброс замеров весьма большой. Какой же из них определяет суммарную просадку? Может быть, самый маленький, близкий к просадке батареи, или, напротив, самый большой? А может быть, ограничиться единственным замером, как поступают некоторые участники форумов? Правильный ответ: следует найти среднюю просадку для всех выполненных измерений и чем их больше, тем точнее будет результат. Именно эта величина представлена горизонтальной синей линией на рисунке. Наши отдельные измерения "пляшут" вокруг этой линии: иногда просадка близка к среднему значению, иногда сильно отличается от него в ту или иную сторону. Мы находим, что средняя суммарная просадка довольно велика: 0.453v.

Отложим пока обсуждение этой величины и попробуем ответить на вопрос: как охарактеризовать разброс просадок, т.е. неизбежные неравномерности напряжения, подаваемого на нагреватель? Очевидной причиной неравномерностей служит тот факт, что мы не можем нажимать кнопку всегда одним и тем же образом - гарантированно будут хотя бы маленькие отличия.

Характеристикой разброса просадок является дисперсия (или, что то же самое, вариация, Var) измеренных величин. Чем больше Var, тем больше разброс. Наглядным представлением служит гистограмма, изображенная на правой половине рисунка. Каждый столбик определяет здесь число нажатий, которые привели к просадке в данном интервале (например, первый столбик говорит нам, что в семи нажатиях мы получили просадку в интервале от 0.31 до 0.34v). Ширина гистограммы как раз и связана с дисперсией. Мы не будем углубляться в простейшую математику, а сразу сообщим результат данного теста: Var = 0.0853v. Эта величина характеризует разброс просадок для взятого мода Precise+ при выбранном сопротивлении нагрузки 1.6 ом и заряде батареи Panasonic CGR18650CH. Нет особой нужды напоминать, что при иных исходных параметрах все результаты будут отличаться.

Для второго теста мы взяли Каравеллу с батареей AW IMR 18500 (стартовое напряжение 3.8v) при той же нагрузке 1.6 ом. Надо заметить, что Каравелла в том виде, как её поставляет Педро, не вполне подходит для точных измерений из-за того, что плюсовой контакт с атомайзером и батареей допускает лишь грубую регулировку. Поэтому вместо этого пина (а) использовался латунный телескопический пин от GP Paps (d-f), как это показано ниже на рисунке для двух верхних крышек (стальной h и латунной g):

Результаты наших измерений представлены здесь:

По сравнению с предыдущим тестом мы замечаем: 1) средняя просадка существенно уменьшилась (до 0.325v), но 2) разброс просадок вырос (Var = 0.146v).

Прежде чем переходить к промежуточным выводам проанализируем средние просадки. Для Precise+ они оказываются много больше, чем падение напряжения на "голой" батерее при одинаковых нагрузках: без мехмода просадка 0.231v, с мехмодом 0.453v. Следовательно, сам мехмод обеспечивает среднюю просадку 0.453-0.231 = 0.222v. В случае же Каравеллы с батареей AW IMR эта просадка заметно меньше (примерно 0.155v). Куда уходят такие "просевшие вольты"? Ответ очевиден: на нагрев мехмода. Если нагрузка в цепи значительна, то на переходном сопротивлении контакта выделяется тепло, как и на любом другом активном сопротивлении.

В чем различие этих двух модов? Дело в том, что Precise+ эксплуатировался около двух лет в течение которых изнашивались и загрязнялись его контакты (это – "старый" или "грязный" мод), тогда как Каравелла была получена сравнительно недавно ("чистый" мод). При удачном нажатии кнопки просадки "чистого" мода могут вообще отсутствовать и, следовательно, суммарное падение напряжения оказывается близким к просадкам, обусловленным самой батареей. В случае Каравеллы такое поведение мы наблюдаем на левом графике для многих испытаний. Сформулированное ранее Утверждение #1 относится именно к такому "чистому" моду.

О чем нам говорит дисперсия? В сущности это – характеристика устройства кнопки мехмода. Не вникая в детали конструкций (торцевая кнопка, как на большинстве модов, или боковая, как например, на GGTS или Полдиаке), скажем, что понятие "контактая группа" ББ на самом деле разделяется на две категории: статическую и динамическую. Первая обычно относится к контакту с положительным полюсом батареи и атомайзером, вторая – к отрицательному (т.е. к кнопке). Если батарея в мехмоде зажата достаточно плотно, то статический контакт зависит только от переходного сопротивления и, тем самым, является величиной более или менее постоянной. Динамический же контакт определяется как переходным сопротивлением (материалом кнопки и степенью загрязненности её поверхности), так и величиной контактного нажатия. Роль второго вклада тудно формализовать и, скорее всего, тут уместно рассуждать в терминах "удачи" или "неудачи". Есть очень удачно сконструированные кнопки, например, у GP Paps или Nemesis, которые практически не дают отказа. Противоположный пример – GGTS и Zenesis 2 DX. Важно помнить, что контактное нажатие во многом зависит и от самого пользователя – силы его рук и сноровки.

Что хуже для вэйпинга, большая просадка или большой разброс просадок? Мнения расходятся. Гельмут считает, что все зло в просадках. У меня другая точка зрения. С просадками можно худо-бедно бороться, повышая качество контактов (о чем речь пойдет позже) либо почаще заряжая батарею, в то время как кнопку мы получаем от производителя как правило в законченном и немодифицируемом виде. Довольно большая дисперсия просадок, наблюдаемая для Каравеллы, свидетельствует о не слишком сбалансированной конструкции её кнопки.

Существуют ли моды с нулевым разбросом суммарных просадок и абсолютной устойчивостью к отказам? Близко к этому идеалу стоит батарейка eGo и Wizard. Однако их кнопка не является чисто механической.

В заключение этого раздела перечислим значимые факторы, которые влияют на просадки:
1. величина полезной нагрузки
2. тип, формат, срок службы и заряд батареи
3. износ и степень загрязненности контактов
4. конструкция кнопки
5. сила нажатия кнопки и "умение" ее нажимать
6. фактор удачи.

Сформулируем выводы.
1) Говоря о просадках, следует иметь в виду, что значительная (а иногда и подавляющая) их часть обязана используемой батерее. С такими просадками бороться невозможно (если только вы не предложите новый принцип работы батереи). Они тем больше, чем меньше сопротивление нагрузки.
2) "Чистый" мод практически лишен собственных просадок, и в этом смысле все моды одинаковы. "Удачное" нажатие кнопки по сути ничем не отличается от присоединения атомайзера непосредственно к батарее, поскольку внутренним (реактивным) сопротивлением мехмода всегда можно пренебречь.
3) Опредеоение просадок мехмода под нагрузкой имеет смысл лишь в статистическом смысле, как результат усреднения по многим замерам. Часто практикуемое однократное измерение смысла не имеет.
4) Мерой качества мехмода выступает средняя величина просадки и дисперсия (разброс) просадок. Как та, так и другая характеристика определяется главным образом динамической частью контактной группы, которая в свою очередь зависит как от величины контактного нажатия, так и от контактного переходного сопротивления. Еще одной (грубой) характеристикой качества мехмода служит вероятность холостых нажатий кнопки, т.е. отсутствия коммутации электрической цепи.
5) Любой мехмод без должного ухода подвержен старению. Износ контактов увеличивает вероятность несрабатывания кнопки и среднюю величину просадки.

Вывод #5 кажется на первый взгляд тривиальным. Однако, за ним стоит целый ряд важных технических вопросов: Чем определяется надежность электрического контакта? Как диагносцировать "плохой контакт"? Что такое разрывная или коммутируемая мощность контактов? Как достичь минимального переходного сопротивления между контактами и его стабильности в процессе эксплуатации? Что такое выгорание контактной группы и электрическая эрозия контактирующих поверхностей? Об этом и о некоторых других связанных вещах мы поговорим в следующей части нашего исследования мехмодов.

 

[Lastluxury]

В отпуске время даром не терял!
С возвращением, Паша!

Спасибо! Утащил на есигток.

 

[Ulmer]

Саша, в отпуске я умышленно избавил себя даже от интернета, не то что от какой-либо работы. А сейчас только подредактировал то, что было написано раньше.
Спасибо за популяризацию нашего скромного труда.

 

[Ulmer]

Ой, а если не сложно, можно ссылку где почитать? Так мозгом то понимаю, но почитать всегда полезно. Не то что все подряд, а некоторые явные косяки к общему знаменателю привести (типа матовый дид - мундштук стальной полированный, других не было). Спасибо!

Wrangler, почитать можно на форуме The Pit в теме Brush that .... Sign In - Vape Pit (надо быть зарегистрированным). Там описаны технологии брашировки и показано много примеров. Можно ничего не читать - в домашних условиях дело это не хитрое. Нужна наждачная бумага с разным размером зерна (на первый раз достаточно #400 и #1000) и желательна дрель. Если хотим отбрашировать небольшой предмет – атомайзер, – то дрель не обязательна. Держим его в руках, обертываем полоской наждачки (1-2см шириной), плотно прижимаем и вращаем руками то в одну, то в другую сторону, постепенно смещаясь по длине пока не отшкурим весь полированный предмет. Обычно десятка проходов хватает. Начинаем с наждачки #400. Если покажется грубо, повторяем процедуру с бумагой #1000 (можно ее дополнительно увлажнить). Вся работа занимает пол-часа. Если предмет размером побольше, например, труба мехмода, то делаем так: Плотно навинчиваем верхнюю крышку, к ней плотно привинчиваем умерший атом и зажимаем его в патроне дрели. Включаем дрель и шкурим трубу, прижав к ней бумагу с нужным зерном. Минут через 5 процесс заканчиваем.
Я на дух не переношу полированную латунь – пачкается, от рук засаливается, остаются отпечатки пальцев, со временем становится мерзкого цвета. Когда получил из первой партии свой Chi-You #42, уже через неделю хотел его продать. Но после обработки труб продавать не хочу

Отбрашировал почти всю имеющуюся у меня азиатчину –ребята с тех краев почему-то особенно любят чтобы сильно блестело.
Важное замечание: не надо бояться, что гравировка будет повреждена или вообще исчезнет. Если гравировка выполнена качественно - ничего плохого с ней не произойдет.

 

[diack]

А что за симпатяга на брашированом Chi-You?

 

[Lastluxury]

Важное замечание: не надо бояться, что гравировка будет повреждена или вообще исчезнет. Если гравировка выполнена качественно - ничего плохого с ней не произойдет.

Паша, но как исключение из правил, как говорится: "С дуру можно xyz сломать!"

 

[Ulmer]

"С дуру можно xyz сломать!"

Похоже, этот товарищ не брашировал, а делал глубокую шлифовку. Снял металл на миллиметр или более. Но на фото, скорее, показан китайский клон Chi-You.

 

[Ulmer]

А что за симпатяга на брашированом chi-you?

aios-t/d. Генезис/дрипка того же мастера.

 

[Lastluxury]

Похоже, этот товарищ не брашировал, а делал глубокую шлифовку. Снял металл на миллиметр или более. Но на фото, скорее, показан китайский клон Chi-You.

Да, он отдал товарищу полирнуть... и вот что из этого вышло.
Расстались врагами. ))
Нет. Это оригинал, т.к. в группе Чи Ю на ФБ владелец просил помощи и адресок Мо Джо.