Пасиб, я сначала подумал что то сверхтехнологичное новое в тренде..
)) Дрель есть. Станок даже есть.По любому спасибо!!!
- Status
Пасиб, я сначала подумал что то сверхтехнологичное новое в тренде..
)) Дрель есть. Станок даже есть.По любому спасибо!!!
ИМХО судя по характеру "повреждений" - могли без шлифовки зашарашить кругом войлок + паста, причем долго и нудно. Обычно такая комбинация как раз и "выедает" гравировку - латунь как бы плывет..
А показалось мне так - потому что латунь в итоге то полирована с кавернами, плохо..
Может и ошибаюсь. Пример как делать не надо..
P/S/ Что то я не зная последних веяний присел на ELA satin + DID матовый. Теперь осталось мундштук для него отбрашировать - и можно менять пластиковый.
Умея сверлить такие дырки (!!!), нет проблем сделать под себя любой атомайзер.
Я делаю проще: стачиваю примерно пол винта вдоль его длинной оси и немного шляпку подрезаю - работы на 5 минут.
Я же говорю - все нормальные люди знают как проще. Кроме меня. Я серьезно.
Мне вот даже в голову не пришло.. Попер ко второму станочку (мелкий ювелирный), зажал болтик и на пульсирующей подаче засверлил вращающийся болтик неподвижным сверлом. По другому сделать канал 0.4 на длину 10.0 нереально..
))))
Как правильно сделать гибрид?
Гибрид (или, точнее, комбо) это – атомайзер, соединенный с батарейным блоком не через верхнюю крышку ББ (510-коннектор), а с помощью гибридного кольца-коннектора (ГКК). Такие кольца для различных ББ (с резьбой М20х1 и М20х0.5) выпускает Satburn, Senio, Team Rampage и ряд других производителей. Имеются специализированные сайты:
Nowo
SG-1
Использовать ГКК имеет смысл по двум причинам: 1) при соединении атомайзера с ББ удается избежать одного промежуточного контакта в цепи "атомайзер-ББ", что существенно повышает эффективность работы; 2) общая длина сборки "атомайзер/ББ" заметно уменьшается, поскольку ГКК ввинчивается в корпус ББ. Кроме того, ГКК обеспечивает идеальное сопряжение атомайзера с ББ.
Многие ошибочно полагают, что наличие ГКК гарантированно решает обе названных задачи. Однако это далеко не всегда так. Например, владельцев Senisis и ГКК от Senio (он же Мариуш, который охотно высылает свои кольца по личной просьбе за весьма небольшую плату) ожидает разочарование.
Полный комплект помимо ГКК включает дополнительную вставку - пластиковое кольцо с подвижным латунным или никелевым пином на резьбе:
(ГКК для Немезис)
Вставка размещается между батареей и латунным ГКК, который накручивается на 510-коннектор атомайзера, и позволяет дотянуться положительному контакту атомайзеру до батареи через пин, подобранный по длине. Ясно однако, что общее число контактов в цепи "атомайзер-ББ" не уменьшается в этой конфигурации.
Избежать использования вставки с пином можно только для немногих генезисов, у которых имеется свой регулируемый положительный контакт на независимой резьбе (например, Foggatti). Для них достаточно подобрать винт с подходящей длиной и резьбой (М2.5 для Foggatti). Рассмотрим решение проблемы в общем случае на примере Doodlebug (или Rocket).
Всё, что нам понадобится, изображено на фото А; конструкция в сборе - на фото В. Дополнительные материалы, полезные в некоторых (или необходимые в особо тяжелых) случаях, представлены на фото С. Желательно использовать латунные, а не стальные, детали: проводимость резьбовых соединений будет лучше и работать с латунью легче.
Делаем так:
1. Выкручиваем все винты-гайки и положительный пин из изоляторов атомайзера.
2. Вытаскиваем верхний и нижний изоляторы. Видим отверстие во втулке, соединяющей верх и низ атомайзера.
3. Отрезаем трубку (внешний диаметр 3мм, диаметр внутреннего отверстия 2.2мм – фото А1) такой длины чтобы она, будучи вставленной во втулку атомайзера, снизу слегка выходила из изолятора, а сверху была бы слегка утопленной в изолятор. Возможно, что нижний изолятор прийдется немного укоротить.
4. С двух сторон трубки нарезаем резьбу М2.5 на глубину около 1 см.
5. С одной стороны трубки припаиваем (желательно прочным серебряным припоем) небольшую шайбу, надетую на трубку примерно на 1мм – фото А2.
6. Отрезаем часть длиной примерно 1.5-1.8 см от штанги с резьбой М2.5 или от винта с той же резьбой – фото А3.
7. Делаем пробную сборку – фото В.
8. Вставляем трубку шайбой вниз во втулку атомайзера и с силой затягиваем гайку (фото В4) с подложенной под неё шайбой на верхнем изоляторе.
9. Вкручиваем контактный винт (фото А5) требуемой длины (чтобы доставал до батареи).
В итоге после некоторой несложной косметической доработки получается то, что показано на фото D и E для DB и Кобры:
Такая конструкция очень прочная и гарантирует от каких-либо протечек через изоляторы. Работа не требует больших усилий - у меня (при нулевом навыке подобных занятий и только при наличии дремели в качестве инструмента) она занимает меньше часа. Гибрид типа комбо часто имеет преимущества перед гибридом-моноблоком (Ikarus, Juggernaut,...): с ним удобнее работать и можно менять ББ. Модификация обратима: если возникло жалание продать атомайзер, все оригинальные детали легко вернуть на место.
Замечание #1. В некоторых генезисах внутренний диаметр втулки позволяет одеть на латунную трубку пластиковую трубку (фото С1). Это еще больше повышает прочность, герметичность и изоляционную надежность конструкции, приближая её к армейским образцам и делает пригодной для использования спец-подразделениями в условиях морской воды.
Замечание #2. Представленный выше сценарий не подходит для Senisis-by-Senio, у которого внутренний диаметр втулки очень мал. В этом случае вместо 3мм-трубки с нарезанной резьбой следует взять штангу подходящей длины с резьбой М2 (фото С2) и затянуть её двумя гайками сверху и снизу. В качестве подвижного регулируемого контакта с батареей служит соответствующая глухая гайка (фото С3) со сточенной шляпкой:
Замечание #3. На винт, контактирующий с батареей, весьма желательно напаять что-нибудь из благородного металла. У меня всегда используется платиновая проволока, свернутуя в колечко - фото А6, D и E. Зачем и как это делать, будет описано в части III темы "О просадках мехмодов".
Замечание #4. Интересующимся рукоделием и приобретением необходимых материалов могу дать немецкие интернет-адреса.
Замечание #5. В последнее время начали появляться атомайзеры, непосредственно присоединяемые к ББ на резьбе М20 (без 510-коннектора). Один из примеров – скандально известный и довольно посредственный генезис Arrow-22 Ti, который выглядит так:
Гибрид (или, точнее, комбо) это – атомайзер, соединенный с батарейным блоком не через верхнюю крышку ББ (510-коннектор), а с помощью гибридного кольца-коннектора (ГКК). Такие кольца для различных ББ (с резьбой М20х1 и М20х0.5) выпускает Satburn, Senio, Team Rampage и ряд других производителей. Имеются специализированные сайты:
Nowo
SG-1
Использовать ГКК имеет смысл по двум причинам: 1) при соединении атомайзера с ББ удается избежать одного промежуточного контакта в цепи "атомайзер-ББ", что существенно повышает эффективность работы; 2) общая длина сборки "атомайзер/ББ" заметно уменьшается, поскольку ГКК ввинчивается в корпус ББ. Кроме того, ГКК обеспечивает идеальное сопряжение атомайзера с ББ.
Многие ошибочно полагают, что наличие ГКК гарантированно решает обе названных задачи. Однако это далеко не всегда так. Например, владельцев Senisis и ГКК от Senio (он же Мариуш, который охотно высылает свои кольца по личной просьбе за весьма небольшую плату) ожидает разочарование.
Полный комплект помимо ГКК включает дополнительную вставку - пластиковое кольцо с подвижным латунным или никелевым пином на резьбе:
(ГКК для Немезис)
Вставка размещается между батареей и латунным ГКК, который накручивается на 510-коннектор атомайзера, и позволяет дотянуться положительному контакту атомайзеру до батареи через пин, подобранный по длине. Ясно однако, что общее число контактов в цепи "атомайзер-ББ" не уменьшается в этой конфигурации.
Избежать использования вставки с пином можно только для немногих генезисов, у которых имеется свой регулируемый положительный контакт на независимой резьбе (например, Foggatti). Для них достаточно подобрать винт с подходящей длиной и резьбой (М2.5 для Foggatti). Рассмотрим решение проблемы в общем случае на примере Doodlebug (или Rocket).
Всё, что нам понадобится, изображено на фото А; конструкция в сборе - на фото В. Дополнительные материалы, полезные в некоторых (или необходимые в особо тяжелых) случаях, представлены на фото С. Желательно использовать латунные, а не стальные, детали: проводимость резьбовых соединений будет лучше и работать с латунью легче.
Делаем так:
1. Выкручиваем все винты-гайки и положительный пин из изоляторов атомайзера.
2. Вытаскиваем верхний и нижний изоляторы. Видим отверстие во втулке, соединяющей верх и низ атомайзера.
3. Отрезаем трубку (внешний диаметр 3мм, диаметр внутреннего отверстия 2.2мм – фото А1) такой длины чтобы она, будучи вставленной во втулку атомайзера, снизу слегка выходила из изолятора, а сверху была бы слегка утопленной в изолятор. Возможно, что нижний изолятор прийдется немного укоротить.
4. С двух сторон трубки нарезаем резьбу М2.5 на глубину около 1 см.
5. С одной стороны трубки припаиваем (желательно прочным серебряным припоем) небольшую шайбу, надетую на трубку примерно на 1мм – фото А2.
6. Отрезаем часть длиной примерно 1.5-1.8 см от штанги с резьбой М2.5 или от винта с той же резьбой – фото А3.
7. Делаем пробную сборку – фото В.
8. Вставляем трубку шайбой вниз во втулку атомайзера и с силой затягиваем гайку (фото В4) с подложенной под неё шайбой на верхнем изоляторе.
9. Вкручиваем контактный винт (фото А5) требуемой длины (чтобы доставал до батареи).
В итоге после некоторой несложной косметической доработки получается то, что показано на фото D и E для DB и Кобры:
Такая конструкция очень прочная и гарантирует от каких-либо протечек через изоляторы. Работа не требует больших усилий - у меня (при нулевом навыке подобных занятий и только при наличии дремели в качестве инструмента) она занимает меньше часа. Гибрид типа комбо часто имеет преимущества перед гибридом-моноблоком (Ikarus, Juggernaut,...): с ним удобнее работать и можно менять ББ. Модификация обратима: если возникло жалание продать атомайзер, все оригинальные детали легко вернуть на место.
Замечание #1. В некоторых генезисах внутренний диаметр втулки позволяет одеть на латунную трубку пластиковую трубку (фото С1). Это еще больше повышает прочность, герметичность и изоляционную надежность конструкции, приближая её к армейским образцам и делает пригодной для использования спец-подразделениями в условиях морской воды.
Замечание #2. Представленный выше сценарий не подходит для Senisis-by-Senio, у которого внутренний диаметр втулки очень мал. В этом случае вместо 3мм-трубки с нарезанной резьбой следует взять штангу подходящей длины с резьбой М2 (фото С2) и затянуть её двумя гайками сверху и снизу. В качестве подвижного регулируемого контакта с батареей служит соответствующая глухая гайка (фото С3) со сточенной шляпкой:
Замечание #3. На винт, контактирующий с батареей, весьма желательно напаять что-нибудь из благородного металла. У меня всегда используется платиновая проволока, свернутуя в колечко - фото А6, D и E. Зачем и как это делать, будет описано в части III темы "О просадках мехмодов".
Замечание #4. Интересующимся рукоделием и приобретением необходимых материалов могу дать немецкие интернет-адреса.
Замечание #5. В последнее время начали появляться атомайзеры, непосредственно присоединяемые к ББ на резьбе М20 (без 510-коннектора). Один из примеров – скандально известный и довольно посредственный генезис Arrow-22 Ti, который выглядит так:
Last edited:
Буду хвастаться. (или кстати о гибридах)
Прикупил Орион третий - по изготовлению вообще без претензий, единственное пожелание - стакан или удлинитель на 18500, ибо есть на 18650 - но по моему с таким небольшим бачком он вообще ни к чему.
Единственное устройство, которое опух настраивать. Коротит и все. Не везет вообщем.
Все таки решился - прогнал отверстие для сетки +0.5 мм до конца, и потом добавил еще +0.5 не доходя до нижнего края примерно 1.0 мм. Вставил изолятор. Благодаря бортику - изолятор вниз не проваливается. С первой намотки - все витки засияли!
Наверное тру - геноводы сейчас плюнут в мою сторону, но мне так удобнее и меньше нервов. Собственно изоляторы уже на всех генах у меня.
Раскаченной батарейки 18350 как раз хватает на бачок жижи, а из за туговатой тяги - меньше паришь. На том же Зяте могу высосать полтора - два бака, за то же время что на Орионе - один неполный, да и учитывая что он меньше.
Вопрос - кто нибудь поборол этот сексуальный вздох - свист при затяжке? Может есть какой то народный метод?
p/s/ Если кто "по стопам" соберется сверлить - удалите сначала трубочку обдува и минусовой винт, там на пределе... Потом поставите - и вуаля..
Прикупил Орион третий - по изготовлению вообще без претензий, единственное пожелание - стакан или удлинитель на 18500, ибо есть на 18650 - но по моему с таким небольшим бачком он вообще ни к чему.
Единственное устройство, которое опух настраивать. Коротит и все. Не везет вообщем.
Все таки решился - прогнал отверстие для сетки +0.5 мм до конца, и потом добавил еще +0.5 не доходя до нижнего края примерно 1.0 мм. Вставил изолятор. Благодаря бортику - изолятор вниз не проваливается. С первой намотки - все витки засияли!
Наверное тру - геноводы сейчас плюнут в мою сторону, но мне так удобнее и меньше нервов. Собственно изоляторы уже на всех генах у меня.
Раскаченной батарейки 18350 как раз хватает на бачок жижи, а из за туговатой тяги - меньше паришь. На том же Зяте могу высосать полтора - два бака, за то же время что на Орионе - один неполный, да и учитывая что он меньше.
Вопрос - кто нибудь поборол этот сексуальный вздох - свист при затяжке?
Может есть какой то народный метод?p/s/ Если кто "по стопам" соберется сверлить - удалите сначала трубочку обдува и минусовой винт, там на пределе... Потом поставите - и вуаля..
А что за изолятор, из чего сделан и какие у него размеры? И кстати да, Орион тоже свистел и я его свист так и не победил.
А я как где использую - или пластиковую трубочку (по примеру Зятя, там в комплекте были), если подберу - керамику, откуда у меня готовые керамические трубочки - загадка даже для меня. Можно подогнать старый резистор времен СССР - там керамическая трубка, сверху проволока намотана.
Как отличить оригинальные батареи AW IMR от подделок?
Пользователям мехмодов важно, чтобы используемая батарея была способна отдавать продолжительное время достаточно большой ток. Это особенно касается тех, у кого испаритель работает на суб-омных нагрузках. В формате 18650 выбор таких батарей весьма широк, в то время как в форматах 18500 и 18350 батареи AW IMR фактически не имеют альтернативы, если ток в цепи составляет 4-5 ампер и выше.
Многие владельцы батарей AW IMR красного цвета наивно полагают, что имеют дело с оригинальной продукцией. Однако, это – далеко не всегда так. Во всех трех форматах (особенно в формате 18350) на рынке присутствует множество разнообразных фейков, работоспособность которых на больших токах существенно уступает оригинальным батареям. Как же отличить оригинал от подделки?
Существует несколько внеших признаков для батарей, выпущенных в течение последних полутора лет. Некоторые из них недавно обсуждались на форумах
http://vapepit.net/index.php?/topic/11563-how-to-spot-counterfeit-aw-imr-batteries/
CPFMarketPlace
Перечислим 6 простых признаков.
1. Наклейка AW должна иметь маленький вырез (типа "<") на правой стороне вдоль днинной оси черного овала. Выглядит это так:
Этот вырез бывает трудно заметить не вооруженным глазом. Но наличие его обязательно. Сейчас производитель рассматривает возможность снабдить наклейку защитной голограммой.
2. Символ Recycling должен быть отрисован только контуром (т.е. не должен быть заполнен черным цветом):
Отсутствие символа Recycling или символа "СЕ"указывает на подделку.
3. Буква С в "Made in China" должна быть заглавной:
Маленькая "с" или отсутствие "Made in China" почти наверняка говорит о подделке.
4. Все надписи на батарее должны быть выполнены одним и тем же фонтом (исключение – символ "СЕ").
5. Положительный полюс батареи не должен быть плоским (как, например, у Panasonic CGR18650CH). Плоский полюс безвариантно свидетельствует о подделке.
6. Оригинальная AW IMR 18350 часто приходит упакованной в целофановый пакетик. Наличие упаковки обычно гарантирует оригинальность.
Некоторые примеры подделок и оригиналов:
Здесь батареи (а) и (b) со 100%-ой уверенностью можно считать оригинальными (присутствуют все "правильные" внешние признаки; кроме того, батареи были упакованы в целофан). Батарея (с) вызывает сомнения (черный символ Recycling). Батареи (d) и (е) почти наверняка фейки либо были выпущены очень давно.
Пользователям мехмодов важно, чтобы используемая батарея была способна отдавать продолжительное время достаточно большой ток. Это особенно касается тех, у кого испаритель работает на суб-омных нагрузках. В формате 18650 выбор таких батарей весьма широк, в то время как в форматах 18500 и 18350 батареи AW IMR фактически не имеют альтернативы, если ток в цепи составляет 4-5 ампер и выше.
Многие владельцы батарей AW IMR красного цвета наивно полагают, что имеют дело с оригинальной продукцией. Однако, это – далеко не всегда так. Во всех трех форматах (особенно в формате 18350) на рынке присутствует множество разнообразных фейков, работоспособность которых на больших токах существенно уступает оригинальным батареям. Как же отличить оригинал от подделки?
Существует несколько внеших признаков для батарей, выпущенных в течение последних полутора лет. Некоторые из них недавно обсуждались на форумах
http://vapepit.net/index.php?/topic/11563-how-to-spot-counterfeit-aw-imr-batteries/
CPFMarketPlace
Перечислим 6 простых признаков.
1. Наклейка AW должна иметь маленький вырез (типа "<") на правой стороне вдоль днинной оси черного овала. Выглядит это так:
Этот вырез бывает трудно заметить не вооруженным глазом. Но наличие его обязательно. Сейчас производитель рассматривает возможность снабдить наклейку защитной голограммой.
2. Символ Recycling должен быть отрисован только контуром (т.е. не должен быть заполнен черным цветом):
Отсутствие символа Recycling или символа "СЕ"указывает на подделку.
3. Буква С в "Made in China" должна быть заглавной:
Маленькая "с" или отсутствие "Made in China" почти наверняка говорит о подделке.
4. Все надписи на батарее должны быть выполнены одним и тем же фонтом (исключение – символ "СЕ").
5. Положительный полюс батареи не должен быть плоским (как, например, у Panasonic CGR18650CH). Плоский полюс безвариантно свидетельствует о подделке.
6. Оригинальная AW IMR 18350 часто приходит упакованной в целофановый пакетик. Наличие упаковки обычно гарантирует оригинальность.
Некоторые примеры подделок и оригиналов:
Здесь батареи (а) и (b) со 100%-ой уверенностью можно считать оригинальными (присутствуют все "правильные" внешние признаки; кроме того, батареи были упакованы в целофан). Батарея (с) вызывает сомнения (черный символ Recycling). Батареи (d) и (е) почти наверняка фейки либо были выпущены очень давно.
Last edited:
Блин, у меня половина подделок... Я серьезно, как раз смотрю - чего то у меня Эфест лучше чем новые aw работает..
Я серьезно, как раз смотрю - чего то у меня Эфест лучше чем новые aw работает.. 
У меня вообще все подделки
А покупал только у aw на cpf... Где ж тогда их брать?
А покупал только у aw на cpf... Где ж тогда их брать?
Брехня. Вся эта надуманная символика со шрифтами и прочим если и была выдумана, то позднее твоих приобретений, Хрусн. Не парься. Береги контейнер. Перепродадим за фирмУ, дом достроим, дочери что-то прикупим на Лазурном Берегу. И там еще запасов останется на 30 лет, даже если ежедневно менять. Уж я-то тебя знаю. Иди, с утра пересчитай богатстваУ меня вообще все подделки
А покупал только у aw на cpf... Где ж тогда их брать?
Так нехрен на митинском радиорынке покупать паленку.чего то у меня Эфест лучше чем новые aw работает..
ORGANIZM®;11605793 said:
Контейнер... если и был, утерян при переезде. Тока на той неделе открыл, что 18350 у меня нету больше и заказал у aw 8 штук
А он, редиска, непойми чем торгует, оказываеццо
Вот такие от него год назад получал:
Из-за вас перерыл мусорное ведро с аккумуляторами, которое предусмотрительно не выбрасываю, т.к. слышал по телеку, скоро наука научится восстанавливать аккумуляторы...... К тому времени все-то повыбрасывают, а у меня будет резервный фонд России. Все пересмотрел и все не соответствуют опубликованному выше кошерному классификатору. Возникает мысль.... может это люди левак решили продвигать так? Ну, расписали, как должна выглядеть фирмА....наклеили на свои батарейки дешевые и фигачат в опт и в розницу......Кстати, Провари покупал с aw1600.....глянул, тоже оказывается паленые.....Как жить-то теперь, с таким позором? Спасибо добрым людям (доброжелателям) за полезную информацию, штоп у вас корова сдохла)))))))))))
)))))))))))
Нежданно-негаданно тема про батарейки переполошила народ, посеяла панику...
Гадом буду! – не хотел никого огорчать.
Для успокоения дам дополнительные разъяснения.
1. Те, кто брал напрямую у Andrew Wan'a или у него через посредников, могут спать спокойно.
2. Однозначный признак фейка – только плоский положительный полюс.
3. Остальные отличия от "правильной" маркировки следует рассматривать как возможное указание на фейк, но не как однозначное его доказательство.
4. Описанный стиль оформления сложился только в течение последнего года-полутора. Ранее выпускаемые партии не имели устоявшегося стиля.
5. Из предыдущего пункта вытекает, что если все признаки (за исключением плоского полюса) тревожны, то это еще не означает, что вас кинули...
Возможно, вам просто спихнули батарейку из давно залежавшейся партии, но в ней еще осталась кое-какая сила.
Гадом буду! – не хотел никого огорчать.
Для успокоения дам дополнительные разъяснения.
1. Те, кто брал напрямую у Andrew Wan'a или у него через посредников, могут спать спокойно.
2. Однозначный признак фейка – только плоский положительный полюс.
3. Остальные отличия от "правильной" маркировки следует рассматривать как возможное указание на фейк, но не как однозначное его доказательство.
4. Описанный стиль оформления сложился только в течение последнего года-полутора. Ранее выпускаемые партии не имели устоявшегося стиля.
5. Из предыдущего пункта вытекает, что если все признаки (за исключением плоского полюса) тревожны, то это еще не означает, что вас кинули...
Возможно, вам просто спихнули батарейку из давно залежавшейся партии, но в ней еще осталась кое-какая сила.
- Status
